| 打掛け |
現在、花嫁衣裳に使われている打掛けは、桃山･江戸時代には小袖の上に小桂の替わりに縫箔や織物の､美しい小袖を打掛けて着たものです。
それが、やがて上流の女性の正装として”打掛け”と呼ばれるようになりました。 |
| 本振袖 |
未婚女性の第一礼装です。
花嫁衣裳として黒振袖を着た時代もありましたが、今では結婚式には色物の本振袖を着ることが多くなりました。 |
| 中振袖 |
成人式や卒業式の礼装用に中振袖が着られます。 袖丈は大振袖（3尺、114cm)より短く2尺5寸（95cm)前後です。
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| 留袖 |
ミセスの第一礼装です｡
染め抜き五つ紋付が正式ですが、最近は三つ紋付でも着られています。 |
| 訪問着 |
正装の中でも社交用のもので、パーティーや観劇用のきものです。 胸､肩､裾など模様のくるところをきめて染め上げるもので、模様が絵羽(模様が縫い目で切れないでつづく）になっている華やかなきもので、紋を一つつけると準礼装のきものとなります｡
また、生地が紬などで、おしゃれ用に着るものもあります。 |
| 付下げ |
模様の付け方を言い表わした名で、上前だけは模様が続いているものです。
本来の付下げは訪問着よりも気軽に着るために、わざと縫い目のところの模様をさけたものですが､現代では訪問着同様の模様付けのものもあります。
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| 色無地 |
単色の紋付きのきものです。
紋が一つあればセミフォーマルなきものとして着ることができます。 また、紋なしであれば外出着・街着です。 |
| 喪服 |
黒地五つ紋付が現代の喪服となりましたが、地方により風習が違います。 |
| 小紋 |
大紋に対して小紋という言葉があるのですが、今では柄に染めた型染をすべて小紋とよぶようになりました。もともとは江戸小紋のことで、一色染めの渋いものです。
現在では紋様の大､中､小に関係なく型染、手描き、着尺地をいいます。 |
| 無双 |
薄ものを二枚重ねて着るもので、紗袷ともいいます。
下に柄物を着て、上に無地の紗を重ね、体の動きにつれて下の柄が透けて見えます。 |
| 薄もの |
薄ものとは、７・８月に着る夏の外出着のことです。
薄ものの代表は絹と紗と絽です。 両方とも透き通った織物で、布の重なった部分に光があたると、水紋のように杢が揺れ動いてみえます。 |
| 浴衣 |
ゆかたは、もともと“湯帷子”の略で、湯上りの後に汗とりにきたきものです。 室町時代には“身拭”ともいわれていました｡江戸時代になって、木綿が庶民の間にゆきわたり、その実用性が生活の中に大いに取り入れられて庶民の衣服に欠かせないものになったのです。
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| 紬のきもの |
紬は繭から真綿をとり、真綿を手で紡いで糸をより出し糸を染めて織り上げたものです。 紬はもともと農家の人達が自分たちのきものとして全国各地でつくられてきたもので、おしゃれ着、街着、くつろぎ着としてきもの通に好まれました。 |
